山本耀司
来自品牌大全
品牌简介
简洁而富有韵味，线条流畅，反时尚风格，以男装见长的Yohji Yamamoto(山本耀司)是个谜，是个集东方沉稳细致的性格于一身的服装经典。Yohji Yamamoto(山本耀司)的时装以一种无国界无民族差别的手法，把这个谜展示在公众的面前。Yohji Yamamoto(山本耀司)大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。
山本耀司
山本耀司这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，Yohji Yamamoto(山本耀司)把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。
Yohji Yamamoto(山本耀司)品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。在Yohji Yamamoto(山本耀司)服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”
山本耀司
设计师简介： 山本耀司，日文名Yohji Yamamoto， 1943年出生于横滨，母亲是东京城的裁缝。自1960年代末，年轻的山本耀司就开始帮母亲打理裁缝事务。那时东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。
但山本耀司 (Yohji Yamamoto) 却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。 1966年-1968年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在日本东京文化服装学院学习时装设计，这是他设计师职业生涯的开端。1968年，Yohji Yamamoto(山本耀司)获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金。1970年，Yohji Yamamoto(山本耀司)从巴黎深造回国，一直活跃在以东京为主的时装设计界。
山本耀司被誉为世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。 品牌历史： 1972年，Yohji Yamamoto(山本耀司)成立了自己品牌的成衣公司。1976年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在东京举行了第一场个人发布会。1988年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在东京成立山本耀司设计工作室。1988年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在巴黎开设时装店。90年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。
当时尚的接力棒转到以MartinMargiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。然而1990年代末，山本耀司（YohjiYamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。
时装界的许多著名设计师如CalvinKlein、JilSander、HusseinChalayan、HelmutLang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。 对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而
他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。1999年，巴黎秋季时装发表会上，Yohji Yamamoto(山本耀司)曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。 近来在美国上市新男性香水“YohjiHomme”。
山本耀司
山本耀司这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，Yohji Yamamoto(山本耀司)把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。
Yohji Yamamoto(山本耀司)品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。在Yohji Yamamoto(山本耀司)服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”
山本耀司
设计师简介： 山本耀司，日文名Yohji Yamamoto， 1943年出生于横滨，母亲是东京城的裁缝。自1960年代末，年轻的山本耀司就开始帮母亲打理裁缝事务。那时东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。
但山本耀司 (Yohji Yamamoto) 却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。 1966年-1968年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在日本东京文化服装学院学习时装设计，这是他设计师职业生涯的开端。1968年，Yohji Yamamoto(山本耀司)获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金。1970年，Yohji Yamamoto(山本耀司)从巴黎深造回国，一直活跃在以东京为主的时装设计界。
山本耀司被誉为世界时装日本浪潮的设计师和新掌门人。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。 品牌历史： 1972年，Yohji Yamamoto(山本耀司)成立了自己品牌的成衣公司。1976年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在东京举行了第一场个人发布会。1988年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在东京成立山本耀司设计工作室。1988年，Yohji Yamamoto(山本耀司)在巴黎开设时装店。90年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。
当时尚的接力棒转到以MartinMargiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。然而1990年代末，山本耀司（YohjiYamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。
时装界的许多著名设计师如CalvinKlein、JilSander、HusseinChalayan、HelmutLang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。 对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而
他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。1999年，巴黎秋季时装发表会上，Yohji Yamamoto(山本耀司)曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。 近来在美国上市新男性香水“YohjiHomme”。
参考资料
https://www.pp918.com/brandshow/brandinfo_8336.html
品牌简介
Yohji Yamamoto小档案日本设计师山本耀司(Yohji Yamamoto) 介绍：英文名：Yohji Yamamoto1943年出生于横滨的山本耀司(Yohji Yamamoto)，母亲是东京城的裁缝。自1960年代末，年轻的山本耀司就开始帮母亲打理裁缝事务。那时东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。 但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。 1972年，山本耀司建立起自己的工作室，并在70年代中期被公认为是先锋派的代表人物。不仅如此，他还和另一个先锋人物川久保玲经常见面，并陷入了一场旷日持久的柏拉图式恋情中。有意思的是，山本耀司至今还与川久保玲的丈夫、英国编织服装设计师 Adrian Joffey 保持联系，并“互相交换”有关川久保玲的故事：“当我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。” 1981年，山本耀司和川久保铃在巴黎举行了一次备受争议的时装展示会，据《卫报》时装编辑 Brenda Polan 回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。” 而山本耀司和川久保铃担心的却是：“我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为‘日本风格’”。 经历了1990年代初的萧条之后，山本又以新的激情投入了工作。尽管有一段时间他的心情很坏，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一种永恒的美感完全吸引住。 “五十而知天命”的山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些著名的顾客如小肯尼迪的妻子 Carolyn Bessette Kennedy 和艺术家 Cindy Sherman 等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让T台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“泰坦尼克号”上的大帽子。 对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本耀司而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本耀司则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&Y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。 2001年秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装，其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用，再次令时装界为之折服。对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？” 山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。山本耀司(Yohji Yamamoto) 官方网址：http://www.yohjiyamamoto.co.jp/
